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raf simons走后,calvin klein在2019年要怎么過-(raf simons為calvin klein設計)

拉夫西蒙斯再次失業。他在合同到期前八個月離開了CalvinKlein。

三年前他離開迪奧曾引起軒然大波。要研究他離開迪奧的原因,不如研究他的繼任者為確保他的地位所做的事情。

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Dior設計師職位空缺一段時間后,迎來了曾在Valentino工作多年的女設計師MariaGraziaChiuri。她大膽地將Valentino的風格帶入Dior,走向狂野、街頭、叛逆的方向,同時大聲宣揚女權。

外界的評價褒貶不一。Dior的設計令人頭疼,但卻贏得了當代女孩的心。不難看出,她的做法很符合老板對Dior的規劃。設計和營銷齊心協力贏得了千禧一代的青睞,而且表現不錯。

只有衣服賣得好,設計師的地位才能保持穩定。

這就是RafSimons突然離開CalvinKlein的原因。設計受到好評但不受歡迎,品牌表現不佳。

2016年他加入CalvinKlein,經歷了很多掙扎。將Logo改為CalvinKlein全部大寫字母,調整字體和間距,朝著更高端的感覺邁進。評論稱他的設計“引領品牌邁向新的審美高度”,獲得——個重大獎項也算不上不差。

但奇怪的是,CalvinKlein的銷量并不好,母公司PVH的財報數據也很難看。RafSimons的改變是非常昂貴的。創意和營銷費用大幅增加,直接吃掉凈利潤幾個百分點。

“我們對新系列的投資沒有得到相應的回報感到失望。”PVH董事長這樣說道。

人們不會責怪PVH冷血。PVH是一家美國服裝集團。其大部分品牌的價格都比較實惠。他們經常和網點打交道,所以利潤本來就很薄。擁有如此強大背景的迪奧,依然關注短期利潤。不要指望像PVH這樣節儉的公司會為設計師的夢想花錢。

01

歐美時尚圈不乏設計師因品牌業績不佳而辭職的例子。很多時候,對于設計師來說,表現為創意夢想與商業現實之間的沖突。RafSimons并不是一個孤例,他甚至不是沖突最激烈的人。

HediSlimane的情商并不比RafSimons高多少。離開圣洛朗后,他向老東家發起了薪資訴訟。后者還幼稚地刪除了社交媒體上有關HediSlimane的所有信息。

艾迪斯理曼(HediSlimane)的停賽令人失望。有傳言稱,他本人現身卡塔爾首都多哈。這是在卡塔爾危機之前,該國因其對高級時裝的大量投資而被認為是理想的財政支持者。

人們猜測HediSlimane終于找到了聽他命令、自己做決定的資本。結果他異常堅決地否認了這一點。

時至今日,風頭正勁的Celine做任何事情仍然非常以自我為中心。首先他喜歡換logo,其次無論他工作的品牌是什么,設計都是“非常HediSlimane”,無論是最早的DiorHomme、SaintLaurent,還是如今的Celine。

粉絲們半開玩笑,Hedi,既然你設計的都是給白瘦男生穿的深色搖滾衣服,那為什么不自己創立一個品牌呢?

哈哈,說起來容易做起來難。打造品牌,只需要懂得設計?你眼里還有那個憂心忡忡的CEO嗎?

有人說,員工需要有“管理”老板的智慧,而設計師則需要懂得如何與資本溝通。贏得自己的利益,讓設計按照自己喜歡的方式展開。——這一切都是建立在賣品牌、賺錢的前提下的。

02

還有兩個大家都喜歡的待業設計師。一個是剛剛離開Celine的PhoebePhilo,另一個是休息太久的小胖子AlberElbaz。菲比為Cline帶來了驚人的成功,但由于她對互聯網和社交媒體的固有抵制,她無法配合老板為Cline制定的新計劃。她的離開是平靜的。

小胖子的情況就比較簡單了。他與老板王曉蘭的私人關系破裂。雙方水火不容的結果就是Lanvin品牌持續暴跌。到復星接手時,其價值僅區區1億歐元。

例子太多了,無法一一列舉。就連香奈兒女士當年也與京城發生過激烈的爭執。幸運的是,猶太兄弟最終說服了她。

設計師和首席執行官對于品牌的成功都至關重要。當設計師出現在一場大秀的最后時,很容易被視為明星。因為他的才華和工作,他受到了很多愛,也受到了很多責罵。首席執行官沒有太多公開露面。他必須擔心管理、營銷,并做出許多艱難的決定。

然而,這兩個角色本質上都是打工仔,定期提交作業并完成KPI。資本家和老板掌握著最大的權力。如果老板不滿意,設計師和CEO都會離開。就旋轉門而言,在很多品牌中,CEO的更換頻率和設計師一樣頻繁。

看似資本方可以為所欲為,但實際上他們也是業績的奴隸。財務數據是他們的魔咒,尤其是那些上市公司。大大小小的事件都會反映在股價波動中,每個季度都會發布財務報告。糟糕的數字不會被容忍太久,如果出現大幅下滑,就必須有人離開并道歉。

這些雄偉而有力的人物往往如坐針氈。

03

所以,我們看到了設計師對生存的渴望。他們竭盡全力讓自己的作品暢銷,他們也為此付出了努力。2018年底,比較“主流”的做法是:成為網紅。

資本方的想法非常簡單。如果我的設計師不是網紅,那我就把他趕走,去找一個網紅設計師。不信的話,與Supreme聯手挖走VirgilAbloh的LouisVuitton迎合了社交媒體上最流行的街頭時尚品牌風格。迪奧男裝找到了金瓊斯,就連珠寶,也聘請了時尚品牌珠寶創始人擔任總監。

還有現在流行的Balenciaga。設計師是DemnaGvasalia,他已經通過Vetements證明了自己。他懂得操縱社交媒體——。他時不時就會拋出一部令人難以忍受的丑陋作品,轟動全球銀幕。

作品是網紅,設計師本人最好也是網紅。

許多80年代出生的年輕設計師知道如何創建自己的社交賬戶并獲得大量粉絲。這方面最成功的人無疑是OlivierRousteing。他在Balmain做得很好,在Instagram上做得更好。

他的外表是如此精致和性感,是少男少女們大聲喧嘩的社交媒體上吸引粉絲的有力工具。他與卡戴珊家族交往,主動拉近交通。他的個人Instagram賬戶擁有510萬粉絲。他靠著這一點讓品牌深入人心,穩定了自己的地位。如果有一天他在巴爾曼工作得不好而離開,這些粉絲將是他自己的,他們將成為吸引下一任老板的籌碼。

另一個例子是王大仁。在他身上,我們看到了一個第一代網紅設計師的內心掙扎。王大仁長相帥氣,直男形象,每次大幕落下都會留著長發開心地跑來跑去……這些都是他的特點。當他出道時,社交媒體還沒有這么大的力量。傳統媒體對他推崇備至,把他推向Balenciaga和AlexanderWang兩個品牌一仆二主的輝煌巔峰。

從上面可以看出,在社交媒體的壓力下,設計師有主動成為網紅的傾向。看來只有這樣才能推銷自己的設計并保住自己的地位。

王大仁接下來的故事反映了設計師內心世界的另一面。他最終放棄了在Balenciaga的職位,專注于自己的品牌。“做你夢想的設計”,哪個設計師在夜深人靜的時候沒有想過這個問題?

如今,王大仁的個人品牌發展得不太好,這又讓我想起了AzzedineAlaa。這位20世紀40年代出生的大師雖然才華橫溢,但也無法軟化鋒芒。于是,他孤獨地徘徊在高級時裝圈之外。更進一步,音樂神童莫扎特本可以成為一名高薪宮廷音樂家,但他無法忍受王室和貴族們淺薄的音樂品味,所以他不得不在維也納做一名自由音樂家,靠打工掙錢。偶爾寫一些小曲子。支持你的夢想。

對于那些選擇創意工作的天才來說,夢想和金錢是永恒的問題。幾個世紀前,他們還有機會受到皇室和貴族的照顧。如今,這樣的機會越來越少。目前我們所知的唯一案例來自手表品牌帕瑪強尼。該品牌背后的贊助商是瑞士桑托斯家族。由于在制藥領域積累了驚人的財富,家族有財力贊助藝術品和精湛的工藝。他們的良好品味使他們愿意長期支持藝術家。

04

回到時尚界,我們不禁要問,設計師追隨所謂潮流、成為網紅的路只有一種嗎?

RafSimons、HediSlimane、PhoebePhilo……這些出生于1960年代和70年代初期的設計師,在一個與社交媒體無關的時代學習、創造、形成了自己的個人風格;而OlivierRousteing、DemnaGvasalia、VirgilAbloh、王大仁都是80后,玩社交媒體游刃有余。

于是,我們看到那些50歲即將成為大師的資深設計師,面臨著失業的困惑。

社交媒體傳播成本極低——您可以隨時隨地在微博或Instagram上發帖;門檻極低——只要有一部可以上網的手機;越是悠閑的人,聲音越大——年輕人、沖動的人、工作不忙的人發帖最多的人……

種種因素導致人性最表層、最本能的一面被放大。評價一個歌手,不是看他的歌,而是看他的外表(這是不是可以說這就是人的“獸性”?)。一件衣服能賣多少錢?好不好,“設計師受歡迎與否”才是決定因素。

結果是“主流”品味正在惡化。

時尚界的商人無法用真金白銀來抵制這種趨勢。他們的理性選擇是適應和迎合。那么如何才能保留好的設計,并給予優秀設計師創作的空間和自由呢?

也許“私人公司”會更好。以香奈兒為例。它不需要每個季度都發布財務報告,并且在長期創造力方面可能有更多的自由。

或許“大集團”中的頂級品牌可以稍稍幸免。就像歷峰集團旗下的Dunhill、Alaa,以及LVMH集團旗下的Berluti一樣,大集團并不需要每個品牌都出去賺錢。一個品牌如果有幸得到老板的青睞,對于品味和風格可以有一點堅持。

至于BFC、CFDA等行業協會,或許可以避免“唯錢”,支持一些商業前景不明朗的設計師,但他們主要是年輕人。

回到RafSimons、PhoebePhilo和AlberElbaz的故事,他們服務的品牌都肩負著養家糊口的重任,自然要一直賺錢。而這些目前失業的設計師可能永遠不會成為Instagram名人。

我們或許可以寄希望于資本對“長遠利益”的貪婪。畢竟社交媒體興起才十年左右,很多人就已經感到厭煩了。人類花了這么多年才擺脫了原始的獸性,怎么能這么快就回到一個只看臉的世界呢?

如果資本方判斷在社交媒體上過度妥協會導致長期失敗,或者提前感覺到大眾對“慢前”的渴望在增長,他們可能會投資那些孤傲的設計師的才華。以道德和責任來向商人施壓是幼稚的。我們希望他們能夠盡早發現,在不影響社交媒體的情況下,有一種更有利可圖的方式。

/結尾/

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